Të krijuara me materiale të lira dhe gurë të rremë, këto bizhuteri të jashtëzakonshme janë veshur nga yjet më glamuroze të botës gjatë epokës së artë të Hollivudit, nga Joan Crawford te Liberace. Një libër i ri eksploron historinë e këtyre stolive të veçanta.

Të gjithë e dimë se një varëse, një byzylyk apo një palë vathë tërheqës mund të plotësojnë një veshje, por shpesh harrojmë se, para se të shfaqeshin bizhuteritë e kostumit, këto ishin opsione vetëm për ata me gjendje të mirë financiare. Më parë, “gratë ose mbanin bizhuteri të shtrenjta ose nuk mbanin fare,” thotë historiania e bizhuterive Carol Woolton, autore e librit të ilustruar “Costume Jewelry” i botuar nga Taschen.

Bizhuteritë e kostumit, domethënë, ato të krijuara me materiale të lira ose gurë imitim, lindën si rezultat i disa faktorëve, veçanërisht ndikimit të Luftës së Dytë Botërore në disponueshmërinë e materialeve dhe ndryshimit të pozitës së gruas në shoqëri. Dhe megjithëse u nisën nga dizajnerët evropianë, ato lulëzuan në SHBA.

“Mendoj se në Amerikë u mirëpritën më shumë, sepse nuk ekzistonte ideja e trashëgimisë në bizhuteri, e rrënjosur thellë në Evropë,” thotë Woolton. “Gratë evropiane ishin mësuar të mbanin bizhuteri familjare ose t’i merrnin dhuratë në momente të rëndësishme të jetës, por në Amerikë ekzistonte një liri.”

Ndikimi i Hollivudit ishte i jashtëzakonshëm. Kur yje të filmit si Marilyn Monroe filluan të mbanin bizhuteri të kostumit në ekran dhe jashtë tij, ato u shndërruan në objekte shumë të dëshirueshme dhe të përballueshme, të veshura nga të gjitha gratë, nga shoqëruese të shoqërisë së lartë te sekretaret.

Coco Chanel ishte ndër të parat që i dha art bizhuterive të kostumit. Byzylykët ikonë me Kryqin Maltez, ku gurë të çmuar vendoseshin në metal të thjeshtë të mbuluar me smalt të bardhë, ishin revolucionarë për kohën. Chanel krijoi bizhuteri që nuk ishin imitime të atyre të shtrenjta, por të bukura në vetvete. Ajo kombinonte kopjen me të vërtetën, dhe e përfundonte çdo veshje me një theks elegant si vargje perlash false apo copa me ngjyra të ndritshme prej xhami dhe metali të artë.

Schiaparelli e pa bizhuterinë si një formë arti. Ajo bashkëpunonte me artistë si Jean Schlumberger dhe Salvador Dalí për të krijuar pjesë unike dhe lozonjare. Përdorte gjithçka: nga guacka, pisha, pupla struci, deri te patina me rrota. Çdo gjë mund të shndërrohej në një ornament të mrekullueshëm.

Miriam Haskell prodhoi disa nga bizhuteritë më të rafinuara të kostumit ndonjëherë. Punimet e saj artizanale, shpesh me filigran të hollë dhe punë me rruaza, u pëlqyen shumë në Hollivud. Joan Crawford i vishte shpesh dhe madje pozoi për fushata publicitare të saj. Ajo ishte e para dizajnere që kishte pika shitje në Saks Fifth Avenue dhe Harvey Nichols.

Eugene Joseff u bë sinonim me bizhuteritë e ekranit të madh. Ai dizajnoi për filma si “Gone with the Wind” dhe Ben-Hur, dhe krijoi një metal mat që nuk pasqyronte dritën e fortë të studiove. Bizhuteritë e tij ishin me qira për studiot, dhe ai ndërtoi një arkiv të pasur që u shndërrua në koleksione të shitura për publikun.

Nën drejtimin e Alfred Philippe, Trifari prodhoi bizhuteri të rafinuara si kjo spilë me stil “fruit salad”, një interpretim më i lirë i stilit të Cartier. Ai eksperimentoi me materiale si Lucite dhe krijoi ‘jelly bellies’, kafshë të vogla me trupa transparentë dhe pjesë të zbukuruara.

E lindur në Austri, Hattie u bë një ikonë e modës në SHBA. Filloi të prodhonte bizhuteri të frymëzuara nga arti afrikan dhe natyra, si kafshë dhe krijesa detare. Klientela e saj përfshinte yje si Tallulah Bankhead dhe figura të larta të shoqërisë si Dukesha e Windsor.

I njohur për humorin dhe shoqërinë e tij me të famshëm, Kenneth krijoi bizhuteri për Audrey Hepburn, Jackie Kennedy dhe madje edhe Princeshën Margaret. Pjesët e tij ishin kopje të bukura dhe të lezetshme të bizhuterive të shtrenjta, ai madje e quajti autobiografinë e tij Fabulous Fakes.

Me një të kaluar në Tiffany dhe Cartier, William de Lillo krijoi bizhuteri për të dy gjinitë gjatë viteve ’60. Përdori materiale luksoze si koral, turkez, lapis lazuli dhe jade, dhe më pas dizajnoi për shtëpitë e mëdha si Chanel, Schiaparelli, Nina Ricci dhe YSL. Klientët e tij përfshinin Elizabeth Taylor dhe Baronessen de Rothschild.

Fillimisht kantautore, Wendy u bë e famshme në vitet ’70 me “Wristy”, byzylykë të mbushur me figura porcelani, perla false dhe kristale. Ajo dizajnoi për Oscar de la Renta dhe Disney, dhe krijimet e saj të guximshme u pëlqyen nga ikona si Cher, Liberace dhe Prince.

Bizhuteritë e kostumit, të lindura nga nevoja, krijimtaria dhe ndryshimet sociale të shekullit XX, u kthyen në simbole stili, personaliteti dhe emancipimi femëror. Ato u liruan nga kufizimet e çmimit dhe pasurisë, duke i dhënë çdo gruaje, pavarësisht prejardhjes apo pozitës, mundësinë të shprehte veten nëpërmjet artit të zbukurimit.

Nga eleganca e Coco Chanel dhe imagjinata surrealiste e Schiaparellit, te magjia hollivudiane e Joseff-it dhe ekstravaganca e Kenneth Jay Lane, këta dizajnerë revolucionarë krijuan jo vetëm stoli, por edhe një mënyrë të re të të menduarit për bukurinë dhe modën.

Bizhuteritë e kostumit nuk ishin më vetëm “kopje të lira”, por u bënë pjesë e pandarë e historisë së artit, kulturës pop dhe identitetit femëror. Ato vazhdojnë të frymëzojnë edhe sot, duke dëshmuar se bukuria nuk matet me çmim, por me stil, guxim dhe krijimtari./BBC/KultPlus.com